FAtau pameran musim semi 2025, Metropolitan Museum of Art's Costume Institute memberikan dirinya tantangan yang monumental: untuk menggunakan fashion sebagai sarana untuk mengeksplorasi kompleksitas dan kontradiksi kehidupan hitam. Lebih khusus lagi, untuk menggunakan gaya ekspresif yang dikenal sebagai Dandyisme untuk mengeksplorasi nuansa maskulinitas hitam.
Acara itu, dipanggil Superfine: Menyesuaikan Gaya Hitamyang dibuka pada 10 Mei, berupaya melakukan hal itu – dan sebagian besar berhasil. Itu terinspirasi, sebagian, oleh kematian editor mode Vogue yang tercinta André Leon Talley pada Januari 2022. Talley dikenal di industri ini karena kepribadiannya yang lebih besar dari kehidupan dan kegemaran untuk ansambel mewah flamboyan (Capes! Louis Vuitton Tennis Racquets!), Kombinasi yang membantunya menjadi Vogue's First Creasic. Dalam banyak hal, ia adalah manifestasi dari Dandyisme Hitam, yang digambarkan oleh pertunjukan sebagai orang yang, “belajar di atas segalanya untuk berpakaian elegan dan modis”.
Tetapi pertunjukan ini bukan hanya tentang pria kulit hitam dengan gaya pribadi-meskipun ada banyak contoh hanya di dalamnya-tetapi juga pemeriksaan bagaimana mereka, dari abad ke-18 hingga saat ini, telah memanfaatkan pakaian sebagai kendaraan ekspresi diri, hak pilihan, kepribadian, dan banyak lagi. Yang terbaik, itu adalah ketegangan, antara perdamaian yang ditampilkan dan asal-usul introspektif yang memberikan pertunjukan ambisius ini Frisson yang lebih kuat.
Pameran ini terinspirasi oleh buku 2009, Slaves to Fashion: Black Dandyisme dan gaya identitas diasporik hitam, oleh Monica L Miller, seorang profesor studi Africana di Barnard College yang menjabat sebagai kurator tamu pameran bersama kurator kepala Kostum Institute Andrew Bolton. Pada pandangan pribadi pada hari Senin pagi, Bolton meletakkan bagaimana buku Miller berfungsi sebagai fondasi pameran: “Dandyisme Hitam,” katanya, “adalah anestesi dan fenomena politik. (Ini) Konsep yang merupakan ide sama seperti identitas.”
“Kita semua berpakaian,” kata Miller dalam sebuah wawancara di museum, hanya beberapa jam sebelum gala Met yang heboh dijadwalkan dimulai, menjelaskan mengapa fashion adalah cara yang sangat kuat untuk menjelajahi pengalaman hitam. “Ketika kita berpikir tentang Dandyisme sebagai strategi dan alat untuk menegosiasikan identitas, saya pikir itu adalah sesuatu yang dipahami semua orang.”
Acara ini menyajikan lebih dari 200 item – pakaian serta aksesori, lukisan, foto, dan ephemera lainnya – tersebar di 12 bagian tematik yang meliputi kehormatan, penyamaran, keren, kecantikan, warisan dan banyak lagi. Dalam banyak hal, ansambel pembuka, seragam gemilang milik seorang budak yang tidak disebutkan namanya dari sekitar 1840, terbuat dari beludru ungu dan bermata di galoon emas, menyaring pertunjukan menjadi satu pakaian tunggal. Bahwa pemakainya yang diperbudak bukanlah keren atas kemauannya sendiri, tetapi sebuah objek yang menjadi milik orang lain berbicara tentang sejarah yang dieksplorasi pameran yang dieksplorasi. Sisa pertunjukan berupaya menunjukkan bagaimana, dari benih -benih itu, pria kulit hitam menggunakan mode untuk merebut kembali otonomi mereka dan menegaskan diri mereka dalam budaya.
Bersamaan dengan item historis adalah contoh baru-baru ini dari desainer warna kontemporer, seperti Grace Wales Bonner, Olivier Rousteing dari Balmain, dan Pharrell Williams dari Louis Vuitton (Louis Vuitton adalah sponsor acara tersebut dan Williams adalah ketua bersama). Sama seperti Talley, hantu lain melayang di atas pertunjukan: bahwa perancang Virgil Abloh, dari merek di luar putih dan kemudian Louis Vuitton, yang meninggal pada bulan Desember 2021, sosok transformatif di dunia mode.
Pada berbagai belokan, pertunjukan dapat menjadi pelajaran sejarah, apresiasi, kritik budaya, atau reklamasi desainer kulit hitam yang telah absen dari percakapan mode yang lebih besar. Ini juga membahas bagaimana Dandyisme hitam berpotongan dengan seksualitas dan gender, di antara banyak ide lainnya. Seperti yang dikatakan Miller: “Tujuannya adalah untuk merancang pameran dengan banyak titik masuk.”
Jika ada, kadang -kadang dapat merasakan bahwa pertunjukan itu memilih terlalu banyak tanah untuk menutupi, dan cara di mana pameran diletakkan, kadang -kadang, bisa membingungkan. Tetap saja, ini adalah langkah yang berani dan modern dari lembaga bertingkat, dan stafnya jelas -jelas dianggap serius dan ditangani dengan sensitivitas.
“Saya pikir seluruh audiens kami akan melihat kisah yang kompleks, menarik, dan sejarah gaya busana hitam dan gagasan keren dan bagaimana hal ini hampir proyeksi sepanjang sejarah,” kata Max Hollein, CEO dan sutradara Museum Metropolitan. “Anda akan belajar tentang sejarah hitam, Anda akan belajar tentang cara -cara yang telah dibuka sejarah.”
Ambil menjahit yang tenang dari bagian yang didedikasikan untuk kehormatan, yang indah tetapi sama -sama lambang tentang bagaimana pria kulit hitam menggunakan setelan tradisional untuk memberi sinyal kepada orang luar bahwa mereka layak dipertimbangkan. Bandingkan dengan itu, dengan karya Dapper Dan, seorang desainer berbasis Harlem yang mengambil barang-barang mewah dari Louis Vuitton, Gucci, Fendi dan merek lain, dan membuat ulang dalam gaya kasual yang menarik langsung ke selera hitam.
Ada banyak contoh seperti itu di seluruh pertunjukan. Seperti potongan -potongan yang dikatakan Miller yang terbaik mencakup visinya tentang pertunjukan: tailcoat, top topi, tongkat dan kacamata hitam, yang pernah dimiliki dan dikenakan oleh abolisionis Frederick Douglass. “Anda memahami bahwa bagi Douglass, berpakaian dengan cara tertentu adalah bagian dari pekerjaannya dan bagian dari strateginya untuk mewakili orang kulit hitam ke dunia dan berdebat untuk pencapaian, dan pemeliharaan hak -hak sipil dan manusia,” katanya. “Tapi kacamata hitam itu menunjukkan bahwa dia memiliki selera gaya, yang miliknya. “